Что такое штучный паркет объяснять долго не надо. Он представляет собой однородные планки из ценных пород древесины длиной от 150 до 915 мм (с шагом 50 мм) и шириной от 30 до 60 мм (с шагом 5 мм). Импортный паркет (Германия, Италия, Бельгия) и паркет, изготовленный на импортных линиях, имеет длину строго кратную ширине, например, 420х60 или 490х70 мм, что позволяет укладывать его так называемой “корзиной” (см. ниже). Толщина планок колеблется в пределах от 16 до 22 мм (как правило российский паркет имеет толщину 15 и 22 мм, германский – 14 мм, паркет азиатского производства 18 мм). Планки имеют на двух реберных сторонах гребень, а на двух других сторонах – паз. Выпускают их парными: с правым и левым гребнями.

(далее…)

При отделке помещений, а именно полов, когда важны эстетика, тепло, уют и благоприятная экология, большинство людей издавна отдает предпочтение дереву, а не каким-то другим материалам. При этом внешний вид, цвет, текстура древесины зачастую играют для человека большую роль, чем ее объективные физические показатели.

К этому надо добавить, что современный рынок предлагает огромное количество разновидностей паркета: штучный и массивную доску, паркетную доску и ламинированный паркет. В общем, если зайти в любую крупную фирму, торгующую паркетом, то глаза просто разбегаются. Реклама, обрушивающаяся на нас со страниц газет и журналов, с экрана телевизора и по радио делает свое дело – помогает окончательно запутаться. Тот паркет хорош, а тот еще лучше. Просто голова у неискушенного покупателя идет кругом.

 ИСТОРИЯ ПАРКЕТА.

Мы не претендуем на создание полной истории паркета, но не сказать о ней хотя бы несколько слов, просто нельзя. История деревянных полов насчитывает приблизительно 3000 лет. И не мудрено, ведь деревянный пол обладает большими преимуществами: сохранением тепла, упругостью, легкостью обработки и относительной дешевизной (поскольку леса в те времена было несравнимо больше) и, как теперь принято говорить, «экологической чистотой». С древнейших времен был известен пол из расколотых по длине бревен., настилавшихся прямо по земляному полу.

Не возьмемся сказать, когда деревянные полы превратились в элемент интерьера в Европе, а в России деревянные полы стали элементом оформления помещения только в средние века. В XV веке для настилки полов использовались преимущественно строганные толстые половицы из мягких пород дерева, таких как ель, сосна, пихта. Начиная с XVI века полы в России стали настилать из дубовых клепок, укладываемых рисунком, который носил (и до сих пор носит) название «в елочку». Эти первые декоративные полы, встречавшиеся только в очень богатых домах, и явились прародителями паркета на Руси.

Само слово паркет происходит от французского PARQUET. Из Франции же пришла мода на щитовой и мозаичный паркет, широко использовавшийся для оформления дворцовых интерьеров начиная, пожалуй, со времен Петра I. Существовал даже собственный стиль укладки – русское барокко. Широко использовались прежде всего отечественные (и, следовательно, более дешевые) породы дерева, такие как береза, орех, сосна, лиственница, клен, дуб, бук, граб, ясень, вяз, груша, яблоня, ольха, можжевельник, карагач и кизил.

В качестве «экзотики» применялись дорогостоящие привозные сорта, такие как черное эбеновое дерево, фиолетовое – палисандр, розовое – амарант, желтое и красное – сандаловое дерево, атласное – карагач, оливковое, железное, чинара, белый и красный кипарис, туя, самшит, шелковица и другие. Такое разнообразие расцветки древесины давало возможность набирать самые прихотливые и нарядные узоры. До сих пор паркетные полы дворцов Санкт-Петербурга и его пригородов считаются наивысшим творческим достижением в этой области.

Фабричный паркет получил распространение во второй половине XIX века. Так в Петербурге было целых три фабрики, изготавливавших паркет. В Москве – восемь паркетных фабрик. Постепенно количество фабрик увеличивалось и расширялась их география. В 1914 году паркет в России изготавливали уже на 85 предприятиях. Скорее всего именно эти времена и следует считать началом применения паркета в жилищном строительстве.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРКЕТА.

Для изготовления паркетных полов традиционно используется древесина лиственных пород, отличающаяся более высокой твердостью и износостойкостью по сравнению с хвойными породами. В свою очередь эту древесину можно разделить на «местную» и «экзотическую» (Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия). К первым относятся дуб, бук, ясень, клен, граб и др., ко вторым махагон, мербау, тик, венге, камбала. Сейчас стали появляться в продаже и весьма редкие для российского рынка породы: сукупира, кумару, лапачо, дусия, мутения и т.д. Каждой породе древесины присущи свой естественный цвет, особенности микроструктуры, степень устойчивости к внешним воздействиям.

Мы попробуем коротко перечислить названия используемых для изготовления паркета пород деревьев (их русские и иностранные названия), чтобы потенциальный покупатель смог заранее представить то изобилие, которое он сможет увидеть, посетив какую-нибудь из крупных фирм, торгующих паркетом. Начнем с «местных» и наиболее распространенных пород дерева.

Бук (нем. – Rolbuche, англ. – Beech, итал. — Faggio). Широко распространен в Европе, традиционно применяется для изготовления паркетных полов. Древесина светлая, с красновато-желтым или сероватым оттенком. Твердая и прочная, не уступающая дубу.

Вишня (Нем. – Kirschbaum, англ. – Cherry, итал. – Ciliegio.) Произрастает во всей Европе, в Малой Азии, США и некоторых зонах Центральной Америки. Древесина розово-коричневатая, иногда розово-сероватая. Очень декоративна.

Граб (нем. – Weissbuche, англ. – Hornbeam, итал. – Carpino). Распространен в Европе, Малой Азии. Древесина светлая, серовато-белая, блестящая.

Груша (нем. – Birnbaum, англ. – Pear, итал. – Реro). Распространена в Европе. Древесина имеет розоватый оттенок.

Дуб (нем. – Eiche, англ. – Oak, итал. – Quercia Rovere). Распространен в Европе, Азии и Америке, является традиционной породой для изготовления паркетных и досчатых полов. Насчитывает около 200 разновидностей. Древесина имеет оттенки от светло-коричневого до желтовато-коричневого с красивой текстурой. Прочна, долговечна, устойчива к внешним воздействиям.

Каштан (Нем. – Edelkastanie, англ. – Sweet chestnut, итал. – Castagno). В настоящее время он культивируется по всей Европе. Древесина – среднекоричневая. Текстура каштана почти такая же, как и у дуба.

Клен (нем. – Ahorn, англ. – Maple, итал. – Асеro). Произрастает по всей Европе, в Америке, на Дальнем Востоке. Древесина имеет почти белый цвет, иногда со слегка желтоватым оттенком. Считается изысканным материалом для внутренней отделки помещений – создает контрастный фон для темной мебели.

Ольха (нем. – Erie, англ. – Alder, итал. – Onlano). Произрастает в Европе, Малой Азии и Северной Африке. Древесина светлая с красновато-оранжевым оттенком.

Орех (нем. – Nussbaum, англ. – Walnut, итал. – Nосе). Произрастает повсеместно. Древесина – коричнево-серая, с более темными вкраплениями. Очень декоративна и давно и широко применяется для отделки интерьеров и изготовления мебели. Устойчив к деформации.

Тик (нем., англ. и итал. – Teak). Растает в Индии, Индонезии, Бирме и окружающем регионе, а также в Восточной Африке. Древесина золотисто-коричневая, текстура хорошо выражена. Имеет высокое содержание маслянистых веществ и поэтому практически не гниет и может сохраняться при благоприятных условиях сотни лет.

Ясень (нем. – Esche, англ. – Ash, итал. – Frasslno). Произрастает в центральной Европе. Древесина светлая, слегка желтоватая, с хорошо выраженной текстурой. По твердости превосходит дуб, но при этом очень эластичен.

Ну а теперь о более «экзотических» сортах:

Афрормозия (нем., англ., итал. – Afrormosia). Желтовато-коричневая (коричнево-золотистая) древесина с темными прожилками из экваториальной Африки. Используется как заменитель тика. Применяется в качестве декоративных элементов мозаичных полов.

Бамбук (нем. – Bambus, англ. – Bamboo). Формально не является деревом. Паркетные планки из бамбука склеиваются в заводских условиях из отдельных полос. Устойчив к механическим и климатическим воздействиям. Естественный цвет бамбука – золотисто-соломенный.

Венге (нем., англ. и итал. – Wenge). Произрастает в тропических джунглях Западной Африки. Зрелая древесина очень декоративна. Цвет от золотисто-коричневой до очень темно-коричневой.

Дуссия (нем. и итал. – Doussie, англ. – Alzelia.) Дерево тропиков (Западная Африка). Древесина декоративна, имеет красно-коричневую окраску. Она очень устойчива к внешним воздействиям.

Камбала (Ироко) (нем. – Kambala, англ. и итал. – Iroko). Дерево тропиков (Западная Африка). Древесина желтовато-коричневая. Устойчива к изменениям микроклимата, к различным вредителям древесины.

Кемпас. Дерево Юго-Восточной Азии. Цвет яркий: от золотисто-красноватого до темно-оранжевого.

Кумару (нем., англ., итал. – Cumary). Произрастает в Южной Америке (Амазонка). Древесина золотисто-коричневая с темными продольными прожилками.

Лапачо (Ипе) (нем., итал. – Iре, англ. – Guaycan). Дерево Центральной и Южной Америки. Древесина оливково-серая.

Махагони (истинный махагони) (нем. – Echtes Mahagom, англ.- American mahogany, итал. – Моgаnо). Древесина – красновато-коричневая.

Мербау. Дерево Юго-Восточной Азии. Цвет древесины – от светлого до темно-коричневого. Древесина очень твердая, устойчива к воздействию влаги, мало рассыхается, благодаря чему используется для устройства палуб на морских судах и яхтах.

Мутения (нем., англ., итал. — Mutenye. Дерево тропической Западной Африки. Древесина очень декоративна, имеет окраску от светло-коричневой до оливково-коричневой.

Оливковое дерево (нем. – Olivenholz, англ. – Olive tree, итал. – Olivo). Дерево Южной Европы и близких к ней зон Азии. Древесина – желто-белая, иногда с красноватым оттенком.

Падук (Африканский падук) (нем. – Afrikanisch Padouk, англ. – African Padouk, итал. – Padnuk alricano). Дерево Заира, Нигерии, Анголы. Древесина кораллово-красная. Очень устойчив к механическим нагрузкам (давлению) и внешним воздействиям.

Сукупира (нем., англ. и итал. – Sucupira). Дерево Южной Америки. Древесина красновато-коричневая тона с вкраплением светлых или желтоватых прожилок. Не повреждается вредителями.

Ярра (нем., англ. – Eucalyptus, итал. – Eucalitto). Произрастает преимущественно в Австралии. Отличается яркой красной окраской (от клубничного до темно-красного). Древесина устойчива против всех видов вредителей.

Ягоба (Кypбapил) (нем., итал. — Courbaril, англ. – West Indian locust). Дерево Центральной и Южной Америки. Древесина имеет очень красивые и декоративные тона от оранжево-коричневого до фиолетового и темно-коричневого.

ЦВЕТ И ИНТЕРЬЕР
Для чего мы рассказали обо всем этом изобилии пород и цветов древесины? Деревянный пол – достойный фундамент для создания дизайна интерьера вашего дома. Красивый пол существенно улучшает общий вид квартиры. Перед тем, как выбрать нужный образец, посмотрите еще раз на свою комнату. Какое впечатление Вы хотите произвести? Как Вы обставите свою комнату? Подумайте. Не торопитесь! Прочувствуйте! Благодаря определенному цвету Вы можете визуально изменить размеры вашей комнаты. Светлое дерево добавит света в тёмную комнату. В то же время тёмное дерево сделает ту же комнату более интимной. Ваш выбор будет зависеть от Вашего вкуса и от того, какую атмосферу Вы захотите создать. Ведь дерево даёт возможность совершенно уникально работать с цветом. Цвет интерьера и мебели заметно выигрывает на фоне четких волокон и заметной сучковатости паркета.

Чтобы не создать дисгармонию с полом и понять, каков будет дальнейший эффект, Вы можете вначале окрасить своим любимым цветом небольшую часть стены. Затем положить рядом лист ватмана, окрашенный (хотя бы приблизительно) в выбранный цвет паркета. Ну, а обладатели домашнего компьютера имеют возможность вволю поэкспериментировать, используя это чудо техники. Благо дизайнерских программ (типа «Home Design») и более специализированных программных пакетов продается множество. Как мы уже говорили, современный рынок предлагает несколько разновидностей паркетных покрытий: штучный и массивный, паркетная доска и ламинат. Каждая из этих разновидностей имеет свои неоспоримые преимущества, и о каждом из них мы поговорим отдельно. А пока несколько слов о том
НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.

1. Внешний вид. Внешний вид пола должен соответствовать выбранному Вами интерьеру. Цвета и текстуры современных напольных покрытий открывают новые возможности для создания неповторимых дизайнерских решений.

2. Качество. От качества выбранного Вами материала зависит не только внешний вид, но и срок эксплуатации.

3. Деньги. Определите затраты на время всего срока службы. В сумму, затраченную на пол, входит и само напольное покрытие, и расходные материалы, и затраты по инсталляции. Не всегда кажущееся дешевым напольное покрытие дает желаемую экономию.

4. Долговечность. Сразу после завершения ремонта Ваши новые полы в квартире или офисе выглядят превосходно. А как они будут выглядеть через год или два? Правильно подобранный материал должен обеспечить Вашим полам превосходный вид в течение всего срока службы.

5. Экология. От экологической чистоты выбранных Вами материалов будет в дальнейшем зависеть Ваше здоровье и здоровье Ваших детей.

Теплый дом – как крепость

Неудовлетворительный вид фасадов домов иногда служит поводом для сноса их самих. В то же время если дело только в фасадах, то их можно преобразить с помощью новых облицовочных материалов, характеризуемых как архитектурной выразительностью, так и долговечностью. К сожалению, говорить о долговечности отделки в настоящее время преждевременно. Фасады даже новых домов, строительство которых еще не завершено, имеют следы отпавшей облицовочной плитки. Количество обезображенных таким образом зданий никто не подсчитывал, но они сравнительно часто попадаются на глаза, тем самым подчеркивая существующую проблему.

Хорошо известен еще один серьезный недуг построенных ранее зданий – слабая тепловая защита. Он ведет к росту затрат на отопление (по некоторым оценкам – на 40%). Поэтому многие счастливые обладатели собственного дома еще на стадии строительства задумываются о теплосбережении. Ведь зимы в России очень суровые. Выбрать систему утепления стен дома непросто, поскольку по теплотехнической эффективности они мало различаются. Решающее значение приобретают надежность, функциональная эффективность, универсальность и удобство практического применения.

При этом необходимо учитывать параметры конкретного здания или проекта: возможность дополнительной нагрузки на фундамент, допустимую (с учетом амортизации) нагрузку на стены, соответствие системы ландшафту и, конечно, его стоимость. Правильно оценить все эти факторы может только профессионал.

Утепление стен производят как снаружи, так и изнутри здания. Достоинства наружной фасадной теплоизоляции. Утепленный фасад создает благоприятный температурный режим в доме. Кроме того, повышение теплозащиты здания позволяет снизить потери тепла зимой и не допускает проникновения жары летом. Это позволяет значительно экономить энергию. Утепленные фасады позволяют снизить затраты на отопление здания до 60%. Уменьшают количества выбросов углекислого газа в атмосферу. Дают возможность применять легкие ограждающие конструкции без потери теплоустойчивости. Благодаря использованию легких ограждающих конструкций достигается экономия средств на устройство фундамента и стен до 40%.

Позволяют уменьшить толщину наружных стен – тем самым вы увеличиваете внутреннюю площадь здания до 5%. Применение легких ограждающих конструкций позволяет при одной и той же площади застройки получить большую полезную площадь, что существенно влияет на экономическую выгоду применения данной системы.

Своевременно удаляют влагу, сконцентрированную внутри системы наружной теплоизоляции, делают невозможным образование плесени и грибка на поверхности стен внутри конструкции.  Позволяют аккумулировать тепло в ограждающей конструкции, создавая благоприятный климат внутри здания. Помогают избежать образование солевого налета на стенах здания. Решают проблему герметизации швов в панельных зданиях.

Повышают звукоизоляцию наружных стен. Могут применяться как на вновь строящихся, так и на реконструируемых зданиях. Увеличивает ценность постройки, представляя собой хорошее вложение капитала. Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания защищает стену от переменного замерзания и оттаивания и других атмосферных воздействий;  выравнивает температурные колебания основного массива стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для наружных стен из крупных панелей.

Вышеуказанные факторы благоприятствуют увеличению долговечности несущей части наружной стены; сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, благодаря чему исключается отсыревание внутренней части стены; создает благоприятный режим работы стены по условиям ее паропроницаемости, исключающий необходимость устройства специальной пароизоляции, в том числе на оконных откосах, что требуется в случае внутренней теплоизоляции; формирует более благоприятный микроклимат помещения; позволяет в ряде случаев улучшить оформление фасадов реконструируемых или ремонтируемых зданий; не уменьшает площадь помещений.

Если при наружной теплоизоляции теплопотери через теплопроводные включения снижаются при утолщении слоя утеплителя и в ряде случаев ими можно пренебречь, то при внутренней теплоизоляции негативное влияние этих включений возрастает с увеличением толщины слоя утеплителя. Еще одним преимуществом наружной теплоизоляции является возрастание теплоаккумулирующей способности массивной части стены. При наружной теплоизоляции кирпичных стен при отключении источника тепла они остывают в 6 раз медленнее стен с внутренней теплоизоляцией при одной и той же толщине слоя утеплителя.

Эту особенность наружной теплоизоляции можно использовать для экономии энергии в системах с регулируемой подачей тепла, в том числе за счет ее периодического отключения, а также при печном отоплении, что очень важно для индивидуальных домов. Теплоаккумулирующую способность утепленных снаружи массивных стен можно эффективно применять также при пассивном использовании солнечной энергии в случае значительных размеров светопрозрачных ог раждений, что может обеспечить до 12-15% экономии тепловых ресурсов для центральных и южных регионов. При ориентации помещений на юг экономия тепла может возрасти до 18-25%. Внутреннюю теплоизоляцию допустимо применять только при невозможности использования наружной при обязательных расчете и проверке годового баланса влагонакопления в конструкции или в зданиях временного пребывания.

До устройства наружного утепления зданий необходимо провести обследование состояния фасадных поверхностей с оценкой их прочности, ровности, наличия трещин и т.п., поскольку от этого зависят порядок и объем подготовительных работ, и определение расчетных параметров, например глубины заделки дюбелей в толще стены.

Теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы – это изделия и строительные материалы, которые предназначены для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений. Основной особенностью теплоизоляционных материалов является их высокая пористость и, следовательно, малая плотность и низкая теплопроводность. Главной целью применения теплоизоляционных материалов является сокращение расхода энергии на отопление здания. Кроме того, использование теплоизоляции в строительстве зданий позволяет существенно снизить массу конструкций, уменьшить расход основных строительных материалов, таких как кирпич, древесина, бетон и др.

На сегодняшний день в конструкциях зданий и сооружений применяются разнообразные теплоизоляционные материалы. Наибольшее распространение получили материалы на основе пенополистирола (пенополистирола экструзионного) и пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты. Теплоизоляционные материалы широко используются в конструкциях современных зданий. С их помощью утепляют кровли, наружные, внутренние и подвальные стены, полы и перекрытия. В каждом случае к теплоизоляционному материалу предъявляются особые требования, зависящие от условий его эксплуатации. Выбор того или иного материала осуществляется в соответствии с требованиями к материалу и его техническими характеристиками.

Главной технической характеристикой теплоизоляционных материалов является теплопроводность – способность материала передавать теплоту. Для количественного определения этой характеристики используется коэффициент теплопроводности, который равен количеству тепла, проходящему за 1 час через образец материала толщиной 1 м и площадью 1 кв.м при разности температур на противоположных поверхностях 1°С. Отметим, что величина теплопроводности теплоизоляционных материалов зависит от плотности материала, вида, размера, расположения пор и т.д. Также сильное влияние на теплопроводность оказывает температура и влажность материала. В различных странах методики измерения теплопроводности значительно отличаются, поэтому при сравнении теплопроводностей различных материалов важно учитывать, при каких условиях проводились измерения.

К дополнительным параметрам, характеризующим теплоизоляционные материалы, можно отнести плотность, прочность на сжатие, сжимаемость, водопоглощение, сорбционная влажность, морозостойкость, паропроницаемость и огнестойкость. Знание значений этих параметров и использование их в расчетах систем теплоизоляции позволяет добиться желаемых результатов – существенной экономии строительных материалов и минимального расхода энергии для отопления здания.

Способы утепления стен дома

Фасад здания можно утеплить тремя способами: внутреннее утепление, наружное утепление, конструкции утепления внутри стены. В основном, предпочтение отдается системам наружного утепления фасадов, так как эти системы обладают рядом преимуществ. Сюда можно отнести защиту стен от неблагоприятных внешних воздействий (температурных, атмосферных и биологических), также защиту стен от охлаждения, что препятствует выпадению конденсата на внутренних поверхностях, <дыхание> стен, и, конечно, дополнительная звукоизоляция и длительный срок эксплуатации. Фасадные системы утепления, в зависимости от технологии утепления, выделяют в следующие группы:

• легкие штукатурные системы утепления, тяжелые штукатурные системы утепления, фасадные системы с колодцевой кладкой и трехслойные системы,
• вентилируемые конструкции фасадов.

В легких штукатурных системах утепления плита утеплителя закрепляется на стене с помощью клея и дюбелей, а потом покрывается тонким штукатурным слоем. Суммарная толщина слоев не превышает 15 мм. Очевидно, что к теплоизолирующему материалу в таких фасадных системах предъявляются самые высокие требования. Для монтажа легких штукатурных систем необходимы рабочие с высокой квалификацией, поскольку штукатурку надо наносить прочным и равномерным слоем.

Плита утеплителя в тяжелых штукатурных системах утепления крепится при помощи арматурной сетки и анкеров. Толщина слоев после утеплителя может достигать 50 мм. В этой фасадной системе металлическая несущая сетка защищает финишный слой от линейных тепловых деформаций. Здесь, также как и в легких штукатурных системах, предъявляются высокие требования к утеплителю. Кроме того, при использовании тяжелых систем утепления отпадает необходимость в привлечении рабочих высокой квалификации, так как нет необходимости выравнивать фасадную поверхность.

В фасадных системах с колодцевой кладкой и, так называемых, трехслойных системах, утеплитель располагается внутри ограждающих конструкций. Первым слоем является внутренняя несущая стена. Ее толщина определяется всего лишь требованиями прочности. Второй слой – это утеплитель, толщина которого зависит от теплофизических требований. И третий (лицевой) слой защищает теплоизоляцию от внешних воздействий.

Еще одна система утепления фасадов – это вентилируемая фасадная система. Она похожа на колодцевую кладку с воздушным зазором, только вместо наружной стены используются разнообразные облицовочные материалы (плиты или листовые материалы). Теплоизолирующий материал крепится к стене при помощи несущего каркаса и анкерной системы крепления.

Такой широкий выбор фасадных систем утепления несомненное достоинство современных строительных технологий. Однако, как для постройки нового здания, так и для утепления фасадов уже построенных зданий, выбор системы утепления фасадов может представлять определенные трудности. Это связано с тем, что для оптимального подбора системы и определения эффективного способа утеплить фасад, необходимы специальные знания и опыт. Другими словами, без специализированных компаний не обойтись.

Оштукатуривание фасадов

В зависимости от толщины фасадных штукатурных слоев применяют две разновидности устройства системы: с жесткими и гибкими (подвижными или шарнирными) крепежными элементами (кронштейнами, анкерами). Первую используют при толщине штукатурного слоя 8-12 мм. В этом случае температурно-влажност-ные деформации тонких слоев штукатурки не вызывают ее растрескивания, а нагрузка от веса может восприниматься жесткими крепежными элементами, работающими на поперечный изгиб и растяжение от ветрового отсоса.

При значительной толщине штукатурного слоя в 20-30 мм применяют гибкие крепежные элементы, которые не препятствуют температурно-влажностным деформациям и воспринимают только растягивающие напряжения, обеспечивая передачу нагрузок от веса штукатурных слоев через плиты утеплителя на существующую стену здания.

Система утепления с жесткими крепежными элементами предусматривает устройство адгезионного (клеящего) слоя, толщиной 2-5 мм, а при неровном основании – 5-10 мм, с помощью которого производят выравнивание основания и наклеивание (в частности, монтажное) плит утеплителя.

Поскольку толщина штукатурки не превышает 10-12 мм, в этой системе необходимо по соображениям пожаробезопасности применять утеплители из негорючих материалов, например минерало-ватных плит. Плиты утеплителя дополнительно закрепляют к утепляемой стене с помощью завинчивающихся универсальных крепежных элементов, состоящих из полимерных дюбелей, винтовых стержней из коррозион-но-стойкой стали и полимерных или металлических шайб большого диаметра (до 140 мм).

На закрепленные к стене плиты утеплителя наносят базовый слой штукатурки толщиной 3-5 мм, аналогичный адгезион-ному, и в него втапливают армирующую полимерную сетку или стеклосетку из щелочестойкого стекла. На базовый слой для его лучшего сцепления с накрывоч-ным (отделочным), согласования цвета слоев и повышения водонепроницаемости штукатурки наносят промежуточный грунтовочный слой специального состава толщиной 2-4 мм. Отделочный слой представляет собой объемно окрашенные штукатурные массы с зернами различной крупности. В зависимости от этого толщина отделочного слоя может составлять 3-5 мм. Общая толщина штукатурных слоев, как правило, не превышает 12 мм.

Для устройства штукатурных слоев используют составы на основе минеральных и полимерных материалов. При этом эти штукатурки должны быть в достаточной степени паропроницаемыми, но долговечными и водонепроницаемыми, а также обладать необходимыми декоративными свойствами. Минеральный состав может включать гидрат белого известняка, белый цемент, отборный кварцевый песок и специальные присадки.

В цветных штукатурках содержатся, кроме того, светостойкие сухие пигменты. Кроме указанных компонентов, эта система утепления предусматривает применение дополнительных крепежных элементов в виде разных металлических профилей, уголков и полос, защищенных от коррозии. Система утепления с гибкими крепежными элементами включает теплоизоляционный слой из плит утеплителя необходимой толщины, закрепляемых насухо к утепляемой стене путем накалывания их на гибкие кронштейны, а также фиксации с помощью армирующей металлической сетки и шпилек с последующим покрытием двумя или тремя слоями штукатурки.

Внутреннее утепление стен

Расположение теплоизоляционного материала на внутренней поверхности стены существующих зданий часто является единственно возможным, т.к., во-первых, теплоизоляция может быть произведена не во всех, а лишь в некоторых помещениях здания. Во-вторых, производство работ по устройству теплозащиты может производиться в любое время года; при этом, в отличие от систем наружного утепления, не требуются средства подмащивания. И, наконец, в-третьих, – при этом не меняется облик зданий, поэтому данный способ часто применяют в зданиях со сложными в архитектурном плане фасадами, представляющими художественную или историческую ценность.

К сожалению, утепление стен с внутренней стороны имеет два весьма существенных недостатка. Один из них – это очевидное уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены. Другой недостаток, связан с тем, что массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены (например, из кирпича) в результате оказывается в зоне низких температур. Это резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции, что в значительной степени ухудшает климат в помещении. Для грамотного утепления стен изнутри необходимо также учитывать физику процессов тепло- и влагопереноса. Как уже говорилось, температура ограждающей конструкции за слоем утеплителя значительно снижается. Поэтому в зимнее время водяной пар, образующийся в помещении, и благодаря разности парциальных давлений диффундирующий наружу, неизбежно конденсируется за слоем утепления на внутренний поверхности массивной стены.

Сконденсировавшаяся и накопившаяся за зимний период влага не может быть выведена наружу даже летом, что приводит к прогрессирующему отсыреванию стен и развитию микроорганизмов (ухудшению санитарно-гигиенических показателей помещения). В этом плане примечателен опыт Финляндии. Всем известны легкие финские домики, в которых тонкая несущая стена из дерева утепляется изнутри плитами из минерального волокна. В процессе эксплуатации это приводит к переувлажнению дерева, заражению его грибками, плесенью, а также повышению влажности в жилых помещениях даже в летний период.

У жителей этих домиков резко возрастает количество астматических заболеваний. Эти проблемы привели к тому, что в Финляндии были снесены миллионы квадратных метров подобного жилья. Другой недостаток связан с тем, что перегородки и перекрытия, жестко связанные с несущей стеной и обычно не имеющие отсекающих теплоизолирующих вкладышей, образуют по каркасу здания многочисленные тепловые мостики. Поэтому, чтобы теплопотери с единицы площади при утеплении изнутри были равны теплопотерям при утеплении снаружи, толщина плиты должна быть не менее 50 мм. Очевидно, что при этом теряется часть полезной площади внутренних помещений. Таким образом, на утепление изнутри можно идти только тогда, когда невозможно это сделать снаружи (исторические памятники со сложным архитектурным рельефом), или когда это экономически целесообразно.

Утеплительные материалы

В качестве утеплителя могут использоваться такие материалы, как пенополистирол, пеноизол и т.п., поскольку толщина защитно-декоративных слоев штукатурки, равная 25-30 мм, как правило, достаточна для обеспечения необходимой пожаробезопасности. Наиболее распространено применение в этой системе в качестве утеплителя полужестких минераловатных плит на сантехническом связующем.

Плиты утеплителя устанавливают с соблюдением правил перевязки швов: смещение швов по горизонтали, зубчатая перевязка в углах здания, обрамление оконных проемов плитами с вырезами «по месту» и т.п. На поверхности плит утеплителя для сцепления с ним и закрытия армирующей сетки, шпилек и гибких кронштейнов наносят слой «обрызга» толщиной 7-8 мм из растворной смеси на цементно-известко-вом вяжущем. После затвердевания (схватывания) слоя «обрызга» на него наносят грунтовочный слой толщиной 10 мм, обеспечивающий защиту плит от атмосферных воздействий и металлических деталей от коррозии.

Отделку цоколя выполняют из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного, керамической плитки и т.д. Преимуществом системы является то, что на фасаде могут выполняться пилястры, пояса, карнизы, и тому подобные архитектурные детали, значительно обогащающие облик здания.

Датчики движения предназначены прежде всего для того, чтобы экономить электроэнергию – это понятно. Появился владелец в зоне действия датчика, он ему, пожалуйста, свет включил (или так другой какой электроприбор). Ушел владелец – прибор услужливо свет за него выключил.

  Но экономия – это когда ты за счет сэкономленных при помощи приобретенного прибора средств постепенно оправдываешь его приобретение, а в последствии еще и получаешь, если можно так сказать, прибыль. Это, когда прибор за счет полученной с его же помощью экономии своё приобретение уже оправдал. И сэкономить, и даже прибыль получить за счет датчика движения – это можно у них там, за бугром (по расчетам фирм, выпускающих эту продукцию, затраты на приобретение датчика движения оправдываются в срок от полугода до года, в зависимости от «крутизны» датчика). И все благодаря тому, что «там» цены на электроэнергию от российских сильно отличаются. Конечно, недавнее увеличение стоимости электроэнергии говорит о том, что и мы постепенно движемся к мировому уровню цен на электроэнергию и когда-нибудь к нему придем, но, слава Богу, пока не пришли. Поэтому в наших российских условиях, такой прибор, как датчик движения, не столько электроэнергию призван экономить, сколько создать его владельцам комфортные условия. Будешь по всей квартире бродить, а датчики тебе в каждой комнате свет будут включать, а потом и выключать (это мы, конечно, чуть-чуть утрируем).
   В общем, речь сегодня пойдет действительно о датчиках движения. Предвидим скептические улыбки мужской половины наших читателей – «Сейчас будут уговаривать купить датчики движения и самому потом электросхему с их участием монтировать. Это ж мозги свернешь!» А вот и не угадали. Причем сразу дважды. Во-первых, мы не будем уговаривать покупать датчик. Во-вторых, не будем уговаривать монтировать электросхему с его участием. Потому что сегодня речь пойдет о уже готовых приборах, в состав которых уже включен датчик движения. Эти приборы остается только подключить к напряжению 220 В. И все! Пользуйтесь на здоровье. И о ценах мы будем говорить не о «заоблачных», а о вполне земных (хотя и нам хочется, чтобы они были чуть пониже.)
   Целую коллекцию электроприборов, о которых сегодня пойдет речь мы обнаружили в фирме «РЕГЕНТ», предлагающей продукцию фирмы «REGENT LIGHTING Co» (США) и очень этому обрадовались. И решили обрадовать Вас, уважаемые читатели, подробно рассказав об увиденном. Начнем с фонарей уличного освещения.
ФОНАРЬ С ДЕТЕКТОРОМ ДВИЖЕНИЯ из латуни и стекла. Если Вы правильно его установите, то он будет исправно служить Вам многие годы, предотвращая несчастные случаи и внося удобство и надежность в Ваш дом.
КАК ОН РАБОТАЕТ. В детекторе есть сенсоры, воспринимающие тепло от любого движущегося объекта, будь то человек или машина и включающие и выключающие свет автоматически. Лампа будет оставаться включенной, пока детектор будет чувствовать движение. Светильник может: включаться детектором с наступлением темноты; включаться им же при появлении теплого движущегося объекта или работать как обыкновенный декоративный светильник.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ.

1. РЕЖИМ ПОСТЕПЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (режим DIM). Если Вы выбрали этот тип работы, Ваш светильник автоматически включается с наступлением темноты. Лампа горит в экономном режиме, затрачивая лишь 30% энергии. Когда же детектор «видит» объект (движущегося человека), он переключает лампу на яркое горение, с его уходом снова включает 30%-ный режим. С восходом солнца светильник выключается сам.
2. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. В этом режиме Ваш светильник автоматически включается, когда в контролируемой им зоне появляется теплый движущийся объект, и выключается через некоторое время после того, как объект из зоны удалится. Светильник работает в этом режиме только при недостаточной освещенности.
3. РЕЖИМ ОБЫКНОВЕННОГО ДЕКОРАТИВНОГО СВЕТИЛЬНИКА. В этом режиме Ваш светильник работает беспрерывно на полной мощности. В этом режиме светильник работает до рассвета, а затем автоматически Ваш светильник переходит в 1-ый или 2-ой режим работы.
ОСОБЕННОСТИ: Ёадаптирован для российских условий; Ёприменим как внутри помещений, так и снаружи; Ёзона контроля -13 метров; Ёширокая контролируемая зона (2 сектора по 120 градусов); Ёмощность -100 Вт; Ёнапряжение – 220 В; Ёлампы – до 100 Вт, цоколь стандартный; Ёне боится ни дождя, ни снега; Ёприменим при t° от – 40°С до + 70° С.
   Вы можете по своему выбору изменять следующие параметры: Ёнаправление контролируемой зоны путем вращения линзы; Ёвремя включения; Ёчувствительность – Н (высокая), М (средняя) или L (низкая).
   В модельном ряду есть 2 варианта каретных фонарей, 2 варианта шестигранных, фонарь-глоб и повозочный.
   Диапазон цен – от 54 до 79,5 у.е.
   Попробуйте угадать, куда в этих моделях изготовители спрятали датчик движения. Честно скажем, нам угадать с первого раза не удалось и пришлось сдаться. Вмонтирован он в декоративной «ноге» под фонарем. Так что в глаза не бросается и внимания не привлекает.
   Это мы рассказали о наиболее дорогих моделях. Теперь перейдем к моделям, так сказать, попроще.
  Эта модель по своим функциям ничем от упомянутых выше не отличается. Ну может дизайн у неё и не самый «Хай тековский», зато стоит всего 28 у.е. Желающие могут заменить показанные на фотографии лампочки на большие круглые матовые – от этого декор светильника, на наш взгляд, значительно выигрывает. Такой светильник модно с успехом применить не только в загородном доме, но и в городской квартире для освещения коридоров и им подобных «проходных» мест.
   И еще об одном светильнике с датчиком движения, который нам очень понравился. Называют его обычно по-другому – ночник. Этот небольшой электроприбор найдет место на прикроватной тумбочке или столике. Даже на самом маленьком. Но зато сколько удобств он создает? Проснувшись ночью пока ближайший выключатель найдешь – изнервничаешься. (Ну, устроены так люди, что им иногда ночью вставать надо.) А когда у Вас есть маленькие дети, то вставать приходится по несколько раз за ночь. Включишь свет (с полминуты сидишь, потому как глаза должны к свету привыкнуть). Сделаешь все необходимое и опять в родимую кроватку. Выключатель нашаришь (опять-таки про себя ругнешься), свет выключишь и, казалось бы, можно продолжать спать. Не тут-то было. После яркого света и всех проделанных Вами манипуляций сразу не уснешь. Приходится ждать, пока глаза отвыкнут от света, пока нервная система успокоится. Чтобы избежать всех перечисленных нами манипуляций, многие включают на ночь ночник. И горит он бедный всю ночь напролет. Пусть лампочка в нем и слабенькая, но ведь все равно электроэнергию потребляет (причем основную массу времени делает это, что называется, впустую, поскольку Вы все равно спите). Но ведь есть множество людей, которые вообще спать при свете не могут, каким бы слабеньким он ни был. Вот тут-то и может выручит «ночник» с датчиком движения. Только Вы на кровати сели – он Вам свет зажег (слабенький, рассеянный, именно такой как надо, поскольку Вы все параметры сами под себя заранее отрегулировали). Легли обратно – он сам свет выключил. Красота, да и только. А нервов-то сколько сохранено при каждом ночном подъеме, а они ведь, как известно, не восстанавливаются. Работать «ночник» может как от батареек, так и от сети через адаптер (6 В). И стоит 12,5 у.е.

   Тем, кого не устраивают перечисленные нами «готовые» электроприборы и у кого есть желание собрать собственную схему, можно предложить отдельно датчики движения. Покупаешь такой датчик, к нему галогеновый небольшой прожектор (а можно и не один), и через час работы получаешь систему освещения для подъездной дорожки на даче. Подъехал к воротам – она тебе и сами ворота осветила (чтобы в темноте ключом мимо скважины не попасть), и дорожку, и гараж. А можно к датчику движения подключить всю систему наружного освещения дома, и будет он сам включать свет, как только стемнеет, или как только Вы из дома в сад выйдете. Любители ночью прогуливаться по собственному саду могут сделать так, чтобы когда прогуливаешься вдоль дорожки, включались фонари по мере приближения к каждому из них. А можно к такому датчику корабельную сирену присоединить. Говорят такая система не только начисто отбивает охоту у непрошеных гостей залезать в Ваш дом в Ваше отсутствие, но и доводит их просто до полуобморочного состояния (только с громкостью не переборщите). Такой детектор одновременно может контролировать 28 зон, угол контроля 110°, контролируемое расстояние от 0,6 до 18 метров. Да еще чувствительность регулируется. Да с его помощью можно такое собрать! Удобно? Да, слов нет.

   И последний электроприбор, о котором мы сегодня хотим рассказать, и который просто незаменим для загородных домов, где электроэнергия отключается без всякого предупреждения и иногда надолго – светильник аварийного освещения. Он оснащен аккумулятором и двумя лампами 6 В. Причем при отключении электроэнергии автоматически будут включаться как обе лампы сразу (аккумулятора хватит на 2 часа), так и одна (аккумулятора хватит на 4 часа) по Вашему выбору. И думать ни о чем не надо. Ваша задача повесить прибор на стену и включить вилку в розетку 220 В. В кромешной темноте Вы больше сидеть не будете. И стоит по-божески – 18 у.е.

Верится с трудом, но до сих пор «живы» некоторые дореволюционные окна. А иные владельцы квартир, из домов 1905 года постройки, даже не собираются менять «раритеты» на стеклопакеты. Они пригашают фирмы, специализирующиеся на ремонте окон, чтобы сделали «как новые». Эксперты считают, что это выполнимая задача, хотя ремонтировать настолько старые окна нецелесообразно. Нет смысла затевать ремонт окон в домах довоенной постройки, а вот для многих «сталинок» 50-годов постройки ремонт окон – вполне рациональный подход.

Считается, что срок службы деревянного окна – 50 лет. Но в те годы, по оценкам экспертов, для производства рам использовалась очень качественная древесина, поэтому отремонтированные окна послужат еще достаточно большой срок. В тоже время, в домах более поздней постройки вполне могут оказаться окна с обветшавшими рамами, плохо поддающиеся ремонту. Поэтому в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход. Ведь стоимость капитального ремонта одной оконной створки порядка 2500 рублей. В старых зданиях все окна имеют раздельные переплеты, а значит в одном окне – не меньше четырех створок. Если прибавить сюда затраты на утепление окон, то получается сумма, соизмеримая с установкой недорого нового стеклопакета – порядка 15000 рублей. Тут есть о чем задуматься.

На главный вопрос: что послужит дольше – недорогое пластиковое окно, или отреставрированное деревянное, эксперты затрудняются дать однозначный ответ. Ведь старая деревянная рама и новый стеклопакет могут иметь различное качество, а значит, и срок службы предсказать сложно. Капитальный ремонт и утепление окна включает в себя следующий объем работ. Со старых окон счищают краску до древесины, убирают гвозди и замазку. В качестве зажима для стекла и изоляционного материала устанавливают шпатик (рейки). Обязательная процедура – подгонка окон.

Важно, чтобы они хорошо открывались и закрывались, не оставляя при этом больших щелей. В качестве утеплителя эксперты рекомендуют использовать мягкую силиконовую резину. Дело в том, что старые рамы зачастую образуют не совсем ровные щели. А силиконовая резина, это очень мягкий пластичный материал, который легко принимает форму щели и долго служит. Окно предварительно фрезеруют, а утеплитель укладывают в паз. Таким образом, резина не препятствует процессу открывания – закрывания окна, но при этом плотно прикрывает щели. После этого окно можно будет неоднократно окрашивать, не меняя уплотняющий материал.

Пластиковые стеклопакеты уже достаточно долго «служат человечеству», а потому фирмы, специализирующиеся на ремонте окон, накопили солидный опыт. По мнению специалистов, многие жильцы совершают типичные ошибки. По аналогии с деревянными окнами, они не видят большой проблемы в том, что окно начало немного «заедать», и не торопятся вызвать мастера. Но уже через неделю створка оказывается совершенно непригодной для эксплуатации – на лицо поломанная фурнитура. Эксперты объясняют, что это типичная последовательность неисправностей для окон из ПВХ.

Пластиковые окна нуждаются в профилактической регулировке и настройке. Достаточно тяжеловесный стеклопакет создают существенные нагрузки на фурнитуру. В неотрегулированном окне происходит разбалансировка – как следствие, смещается центр тяжести. Вот этот дефект пользователи ощущают в первую очередь. Образуется небольшой перекос, чтобы отрыть или закрыть раму нужно приложить некоторое усилие. Но первое время фурнитура не теряет работоспособности – выдерживает усиленную нагрузку.

Если сразу вызвать мастера, он отрегулирует окно, устранив, таким образом, неисправность. Такая услуга стоит порядка 500 рублей. Если этого не сделать, то за достаточно короткое время сломается фурнитура. По такому сценарию чаще всего происходит поломка недорогих окон. Прибывший мастер предложит заменить фурнитуру, а стоить это будет уже порядка 10000 рублей. Дело в том, что фирмы, специализирующиеся на ремонте, стараются не использовать дешевую фурнитуру. Ведь они дают гарантийные обязательства.

А значит, заинтересованы в надежной работе окна. Поэтому крупный ремонт пластикового окна «влетает в копеечку», – приходится покупать дорогую фурнитуру. Эксперты советуют на ней не экономить с самого начала. Так же следует учитывать, что когда стеклопакеты устанавливает опытный мастер, шансы на «долгожительство» окон значительно возрастают.

Недостатки оконного ремонта
Психологически сложно потратить на обновление рам столько же денег, сколько стоят (пусть не самые качественные), но зато новые окна. Безусловно, есть фирмы, которые обеспечивают качественный ремонт окон, и дают гарантию на свою работу. Но здесь, как в любой отрасли, можно нарваться на непрофессиональных работников, и пожалеть о затраченных средствах. Может получиться, что часть окон в квартире поддаются ремонту, а другая часть – требует замены. Частичная замена квартирных окон вполне возможна, однако интерьер из «разнокалиберных» окон в одной комнате трудно назвать удачным.